Con más de 450 zapaterías en España, Portugal, Francia o Arabia Saudí, el último fenómeno de la moda española vende 10 millones de pares de zapatos al año.

Marypaz nació en Sevilla en 1972. Su fundador, Ángel Aguaded, fue un visionario que dejó un negocio de hostelería para abrir esta popular zapatería en la calle del Marqués de Pickman. La bautizó con el nombre de una de sus cuatro vástagos, la querida hija que había fallecido. Pero Aguaded no fue un visionario por abrir un comercio. Fue el concepto que introdujo cuando aún no había nacido Zara (1975) lo que lo situó en vanguardia comercial: cambiar las colecciones cada 15 días, modificar los precios según la demanda... 

Cuando el fundador falleció en 1987 ya contaba con 10 tiendas y, desde entonces, sus hijos, Juan (presidente), Carlos (consejero delegado) y María (directora creativa), han convertido el negocio local en un fenómeno internacional con 450 tiendas, 10 millones de pares vendidos al año, 180 millones de facturación y 1.800 empleados. La nieta del fundador, Silvia Aguaded, imagen de la marca y estudiante de Empresariales y Arte Dramático, aparece por primera vez en un medio de comunicación y lo explica. 

Mujer hoy. Con 20 años, estudia, trabaja, ensaya... ¿Y tiene el tiempo libre de cualquier joven? 

Silvia Aguaded. Es el momento más feliz de mi vida y, aunque tengo muy poco tiempo, siempre digo que no por acostarte más temprano eres más feliz. 

MH. ¿Le gustan los zapatos? 

SA. ¡Mucho, así que tengo suerte! 

MH. ¿Qué valor destaca de la firma? 

SA. El ritmo de cambio en la moda es de una velocidad brutal y lo que te gusta un año, al año siguiente ya no te lo pones. Los precios de nuestros zapatos hacen asequibles las tendencias, en especial a la gente joven como yo. 

MH. ¿Qué zapatos usa usted? 

SA. De tacón bajo y estilo desenfadado. Hay días que salgo a las 8 de la mañana de casa y regreso a las 12 de la noche.

MH. ¿Cómo crece una empresa un 450% desde 2007? 

SA. Ese año se decidió la expansión y abrir tiendas en poblaciones a partir de 75.000 habitantes. Queríamos estar en toda España, satisfacer a las clientas a la puerta de casa. 

MH. ¿Recurrieron a capital externo? 

SA. No, somos empresa familiar. 

MH. El mercado interno se les quedó pequeño y salieron fuera... 

SA. Comenzamos en Portugal y en Francia. Llegamos desde la prudencia, mostrando la calidad del producto y su precio. en oriente Medio arrasan. Estudiamos los mercados más idóneos. En la zona gusta mucho el diseño español y nos piden que las etiquetas dejen claro el “made in Spain”. Tenemos tiendas en Arabia Saudí, Abu Dhabi, Dubái, Catar, Líbano y Kuwait y tendremos nuevas aperturas. 

MH. ¿Modifican las colecciones según el país al que se dirigen? 

SA. No, apenas hacemos cambios. Los modificaciones vienen, en ocasiones, por cuestiones culturales, como en Oriente Medio, donde ningún zapato puede llevar piel de cerdo, habitual en los interiores del calzado porque es muy suave 

MH. Se han vuelto gigante sin hacer ruido alguno, pero ahora son la primera firma de zapatos que hace campaña en televisión. 

SA. Es otra vía para estar más cerca de las clientas. Somos una marca honesta en la que confían, que despierta simpatía, y las campañas en televisión nos dan notoriedad. 

MH. ¿Más planes de expansión? 

SA. Duplicaremos las tiendas en cinco años. Este año abrimos en Londres, Milán, Marsella... 

MH. ¿Aprecian la marca en Francia? 

SA. En París tenemos cuatro tiendas, una en los Campos Elíseos, y funcionan igual o mejor que las tres mejores de España. Nuestros zapatos sorprenden igual en París que en Madrid y hay meses en los que alguna tienda parisina supera en ventas a la de mayor facturación en España, la madrileña de la Puerta del Sol. 

MH. ¿Cuál es el perfil de clienta? 

SA. Chicas de 20 años que buscan última moda. También mujeres que han crecido con la marca, de treintaitantos y 40, que confían en el producto. 

MH. Una colección tiene 60 o 70 modelos. las suyas tienen 600... ¿Un gran equipo de diseño? 

SA. María Aguaded es la directora creativa de un pequeño equipo. Trabajamos mucho con diseñadores “freelance”. Cada temporada con cuatro o cinco diseñadores externos. 

MH. ¿A quiénes quieren dirigirse? 

SA. A mujeres que les gusta la moda y no pueden permitirse precios altos. Es fácil que unos zapatos de 800 € sean tendencia, pero difícil que unos de 30 o 40 € tengan buen diseño. 

MH. ¿Dónde fabrican? 

SA. El 30% en España y el 70% en países asiáticos. En los últimos años hemos incrementado la fabricación nacional y cerraremos 2014 con un 39% de producción aquí.

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