Cuáles son los mejores péptidos para trabajar el envejecimiento: hablamos con expertos

Los péptidos se han convertido en uno de los ingredientes más destacados dentro de las rutinas de cosmética. Cadenas de aminoácidos actúan como mensajeros capaces de estimular diferentes procesos en la piel. Un activo muy versátil que se puede encontrar en productos como sérums, cremas o contornos de ojos. Incorporarlos en la rutina de cuidado de la piel es esencial para tratarla como un enfoque preventivo, estando orientados para todo tipo de pieles.

Eso sí, no todos los péptidos son iguales y tenemos que aprender a diferenciarlos en la rutina. Cada tipo cuenta con unas propiedades específicas y tenemos que aprender a distinguirlos para saber cómo van a actuar en nuestra piel. La clave se encuentra en las fórmulas, cada vez más avanzadas. Aprendemos las diferencias de la mano de Arturo Álvarez – Bautista, químico y doctor en nanomedicina, además de fundador de la marca Arturo Alba, del doctor Morales Raya, dermatólogo y fundador de la Clínica Morales Raya y de la doctora Ana Revuelta, médico estético y farmacéutica, además de fundadora de la firma Renare.

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Leemos y vemos muchas rutinas cosméticas en las que los péptidos están presentes. Pero ¿qué son realmente? Explica Arturo Álvarez – Bautista que «son cadenas cortas de aminoácidos, los ladrillos diminutos que componen la piel». El experto afirma que «bien formulados y correctamente vehiculizados pueden convertirse en pequeños milagros cotidianos; los mal formulados, en simple literatura decorativa del INCI».

Por su parte, añade Morales Raya que «se utilizan como mensajeros biológicos, enviando señales a las células de la piel para activar procesos esenciales: síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico, reparación de la barrera cutánea, modulación de la pigmentación o reducción de la inflamación». Por ello, el dermatólogo destaca que «son un activo clave en el cuidado avanzado de la piel».

¿Por qué es esencial diferenciar los péptidos en la rutina? Sabemos que son cadenas cortas de aminoácidos pero no todos son iguales. Para Arturo Álvarez – Bautista estos ingredientes «no son unicornios milagrosos encapsulados en frascos carísimos» y los define como «herramientas precisas». La razón de esto es que «algunos hacen sinapsis con tu piel, otros apenas le provocan un bostezo molecular». Considera el cosmetólogo que «saber diferenciar péptidos es como distinguir una carta de amor y un correo del banco: la forma puede ser parecida pero el contenido cambia tu vida o no».

En el caso de la doctora Ana Revuelta, saber cuáles son los péptidos de nuestra rutina es algo importante porque «son uno de los ingredientes más prometedores de la cosmética actual, pero no todos son iguales». Si conocemos a cada uno de estos péptidos y sus ventajas afirma que «pueden ayudarte a sacar el máximo partido a tu rutina de cuidado de la piel». Por parte del doctor Morales Raya, este menciona que «cada péptido tiene una estructura y una función concreta. Algunos estimulan la síntesis de colágeno, otros relajan microcontracciones musculares y suavizan líneas de expresión; algunos refuerzan la barrera cutánea mejorando la hidratación y la tolerancia; y otros regulan la producción de melanina, ayudando a tratar manchas y unificar el tono».

A la hora de incluir los péptidos en nuestra rutina tenemos que centrarnos en los beneficios que queremos para nuestra piel. En el caso del experto Arturo Álvarez – Bautista, este es tajante y destaca que «hay péptidos clínicamente estudiados y respaldados por una evidencia sólida como Matrixyl 3000 o el Acetyl Hexapeptide – 8 y otros cuya existencia parece como más poética que bioactiva». También advierte que «hay diferencia en cuanto a estabilidad, biodisponibilidad y mecanismo de acción. Algunos requieren vehículos cosméticos muy específicos para atravesar la epidermis, otros trabajan más en superficie».

El doctor Carlos Morales Raya destaca los tipos de péptidos y su función. En primer lugar, encontramos los señal, que serían Palmitoyl Petapeptide – 4 y Tripeptide – 1, estos «estimulan la producción de colágeno y elastina». También tenemos péptidos transportadores como GHK-Cu que «facilitan el transporte de minerales esenciales para la reparación celular», los péptidos inhibidores de neurotransmisores (Acetyl hexapeptide – 8) «reducen la contracción muscular, suavizando las líneas de expresión». Añade sobre estos últimos Arturo Alba que este sería «el famoso Argilerine».

En el caso de los despigmentantes, que menciona el experto Oligopeptide 68, Nonapeptide 1 y Decapeptide 12, «bloquean la actividad de la tirosinasa y la transferencia de melanina, ayudando a tratar manchas y tono irregular». Otro tipo de péptidos serían los reparadores de la barrera cutánea como Palmitoyl, Tripeptide – 5, Péptidos Biomiméticos de Filagrina y Loricina que «favorecen la cohesión de la epidermis y mejoran la hidratación». Por último, encontramos los calmantes o antimicrobianos que son «útiles en piel sensible o con tendencia acneica».

Como todo ingrediente cosmético, existen una serie de recomendaciones a la hora de incorporarlo a nuestra rutina. Dentro de las recomendaciones de Arturo Álvarez – Bautista, una importante es «desconfía de las fórmulas que los anuncian como si fueran perfume. Si hay muchos, pero no hay estudio, probablemente estén por marketing, no por eficacia».

Si leemos las fórmulas, algo clave a la hora de seleccionar nuestros cosméticos, el experto destaca «no te alarmes si están al final del INCI, los péptidos se utilizan en concentraciones muy bajas – porque así funcionan – y, a partir del 1% el orden del INCI ya no es obligatorio». El profesional también advierte sobre «combinarlos con ácidos muy agresivos o con vitamina C pura en el mismo paso» y la doctora Ana Revuelta destaca que lo mismo en la rutina con «exfoliantes o retinoides si tenemos la piel sensible».

En cuanto a formatos, Arturo Álvarez – Bautista apuesta por «sérums antes que cremas para el objetivo de un péptido» porque son un «mejor vehículo con mayor penetración». El cosmetólogo también destaca la paciencia porque «los péptidos son artistas lentos. No esperes un lifting en tres días». En el caso del doctor Morales Raya, él destaca que «los péptidos no actúan de forma aislada. Para que un tratamiento sea realmente eficaz, deben integrarse en una rutina completa que incluya fotoprotector diario, activos transformadores como el ácido glicólico o el retinol y antioxidantes potentes como la vitamina C o la niacinamida».

También advierte que «más importante que elegir un péptido concreto es saber con qué combinarlo, adaptando la rutina al estado de la piel en cada momento». Por ello, «lo ideal es acudir a un dermatólogo, que pueda evaluar las necesidades específicas y pautar una rutina personalizada, garantizando seguridad y eficacia». Por último, la doctora Revuelta recomienda su uso «tras procedimientos estéticos como láser, microneedling o peelings, ya que favorecen la reparación y reducen la inflamación».

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